Трайният лукс побеждава мимолетната мода на седмицата на мъжката мода в Париж

Размерът има значение в модата — само че по-големият не постоянно е по-добър. Ревизиите на мъжко облекло за есен/зима 2024 година в Париж демонстрираха това образно, като позиционирането на марката се колебаеше сред почтено за рок концерт представление и задоволително близка на допиране фамилиарност, с друга степен на триумф. Шоутата бяха подкрепени и подтикнати от обстоятелството, че съвсем на всички места облеклата изглеждаха мечтани, уместни и първокласни.

„ Ако възнамерявате да харчите разполагаемия си приход в миг като този, то би трябвало да е за нещо, което ще продължи “, сподели Фарел Уилямс, креативен шеф на мъжкото облекло на Louis Vuitton, зад кулисите след неговото шоу. Ако имаше едно обръщение за сезона, то беше това.

Представата за нещо трайно елементарно се ползва към облеклата. Много дизайни бяха безконечни: огромни палта и остра кожа и необятно завръщане към формалните обувки, които могат да бъдат излъскани и освежени по метод, който маратонките просто не могат. Но също по този начин е използвано към концепцията за дълготраен имидж - и това е нещо, в което Уилямс превъзхожда.

В детски увеселителен парк в сянката на фондацията Louis Vuitton, Уилямс провежда грандиозно шоу, отдадено на американския Запад, включващо деликатно съдействие с актьори от нациите Дакота и Лакота и доста корени “, артикули на tootin, като дънкови ризи с кормила и тюркоазени шипове, панделки на полковник Сандърс и кожени ризи с ресни. Последното дуо ще се продава мъчно, само че първото - и множеството от останалите - ще летят, както и съдействието с компанията за обувки Timberland от Ню Хемпшир.

За мащаб Vuitton беше сравним единствено със постоянния сътрудник на LVMH Dior, който предложения към 1000 посетители да участват на разкриването на сбирката на Ким Джоунс, отдадена на балетния импресарио Рудолф Нуреев. Неговата постоянно срещана партньорка в танците Марго Фонтейн е била клиентка на Dior, а чичото на Джоунс, фоторепортерът, Колин Джоунс, снима Нуреев за списание Time Life през 1966 година

Направете скок, пируете това в сбирка от мъчително красиви облекла, на меко въртящи се кройки и спортни балетомани и тонзурирани барети, и привличане на Бейли Уолш – режисьорът зад феноменалното преживяване на ABBA Voyage в Лондон – за хореография на шоу с размерите на стадион с повдигащи се платформи и въртящи се подиуми и взрив в обилие от Дебюси.

За да се разграничи от съвсем всяка друга къща за мъжко облекло, Джоунс също по този начин дебютира с 20 визии висша мода за мъже – ориентирани към клиентите на Dior отвън VIP с шестцифрени суми, подготвени да похарчат за бродирани кимона и крокодилски туники без ръкави. Ако това шоу на Dior въодушеви страст, това беше благоговение.

Другата парижка фешън къща на LVMH, Givenchy, си поема мирис сред креативните шефове след напускането на Матю М Уилямс през декември, което значи, че дизайнерският екип се събра сбирката. Обикновено рецепта за злополука на груповото мислене, парадоксално това беше акцент.

Показван в салоните, които са дом на модата на Givenchy от 1959 година, той съумява да извлече еднаквост от наследството на тази къща, която постоянно е изглеждала неоснователна и мъглява. Бялата лабораторна престилка, носена от стилните техници - и от самия Юбер дьо Живанши - се трансформира в кокетно яке с чувство от 60-те години, до момента в който архивни тъкани, шапки с кутии и щампа на шал от 1953 година се появиха още веднъж. Забравете обаче стилните фанатици и класическите палта, костюми и якета с джобове говореха за сегашното.

Пиерпаоло Пичиоли от Valentino също мислеше за салона, показвайки сбирката си на няколкостотин посетители, привлечени да оценят вярно ръчното накичване и луксозното шиене. Въздухът, сподели той, трябваше да провокира токсичните мъжествени идеали - той го направи, като смекчи обичайното шиене, отвори рамото на палтата с ножица и ги превъртя с бродерии от личен плат, които съумяха да бъдат по едно и също време екстравагантни и сдържани. Той вървеше по тънката граница на сезона сред безмълвие и показност с самоувереност, а връхните облекла бяха най-хубавите в града.

За Вероник Ничанян щеше да бъде доста елементарно да се покаже – и двете, тъй като Hermès е мощ в същинския смисъл на думата и тъй като тя е може би най-хубавият дизайнер на първокласно мъжко облекло в света. Имайте поради, че отстранявам това от модата, тъй като нейните условия са доста разнообразни. Модата е обвързвана с новостите и нововъведенията, луксът е обвързван с дълголетието, продължаването, само че също по този начин и със запалването на желанието у богатите мъже да си купят кожено палто с мек колан, което коства колкото студио в Сайрънстър, когато към този момент имат четирима други вкъщи.

Това е комплицирано предложение, само че тази сбирка беше майсторски клас за предизвикателство на групово предпочитание. „ Беше добре, нали? “ сподели непретенциозно Пиер-Алексис Дюма, потомък на контролиращата династия на Hermès и артистичен шеф на марката. Не, беше ужасно.

Това е смела дума, „ ужасно “. Но доста други неща също бяха страхотни в шест мощни дни на изключителни шоута. Dries Van Noten беше страховит, изпълнен с плетива и наситени цветове и най-добре изрязания тренчкот в Париж (в камилски габардин и почистен деним).

Loewe на Джонатан Андерсън беше страховит, с облекла, слети дружно, с цел да основат единични облекла – колан беше зашит, с цел да виси на колана на чифт дънки; жилетка, риза, панталон и палто се трансфораха в гащеризон — показани пред кичозни видеомонтажи на актьорите Ману Риос и Джейми Дорнан като хомоеротични неверни светци. Което обаче не отклони вниманието от страхотните плетива и кройки, и големите карго панталони, които усилиха една повтаряща се наклонност на панталони.

И английската дизайнерка Мартин Роуз също показа страхотна сбирка в Париж за първи път, с цел да покаже своите изобретателно усукани кройки и спортни дрехи пред локална навалица от аплодиращи почитатели.

Има велики, а по-късно има и най-великите. Според мен господарят на Париж този сезон беше Рик Оуенс и допускам, че множеството други дизайнери биха се съгласили с цялото си сърце. Той взема решение да покаже сбирката си в серия от дребни стаи в постройка, която работи като централа и дом на дизайнера. Моята стая беше бял салон, чиито боазери изобразяваха презрамки от изкормени фазани, което се вписва в тъмната и постоянно дистопична визия на Оуенс за мъжко облекло. Имаше шепа посетители.

И в това малко пространство се появи нещо огромно — огромни силуети, огромни хрумвания, огромна драма. Голяма мода. Оуенс предложи издути ботуши и издухани силуети и толкоз необятни плещи, че хората му съвсем се вклиниха в тясната врата, от която излязоха. Той ги назова „ гротескни и безчовечен “. Някои части бяха направени от рециклирани гумени велосипедни гуми от парижки BDSM практикуващ, дружно с четкани пелерини от алпака, изкривени върху коприна, растително дъбена кожа, кашмир и мерино. Какво ще кажете за това за микс?

Това шоу на Рик Оуенс беше, почтено казано, удивително. Това ми подсети за дизайнера Кристобал Баленсиага, чиито силуети от средата на века бяха революционни - и постоянно ненапълно несъответствуващи за носене. Но те се наводниха необятно и трансформираха модата. Не споделям, че никой, с изключение на групата от впечатляващо хардкор почитатели на Оуенс, ще носи надуваеми ботуши, които карат прасците ви да наподобяват на чифт размърдани великански, подути жаби, само че може би те ще окажат въздействие върху визиите ни за размер като другите дизайнери започнете да гледате какво прави Оуенс и постепенно, само че несъмнено се променяйте под въздействието му.

И в случай че имате щастието да прекрачите прага на един от аскетичните магазини на Оуенс, наподобяващи на пантеон в близост света, инвестирайте в неговите носими плетива, пухените му якета или гъвкавите му кожи. Бъдете сигурни, че носите облекла, измислени от майстора на всички тях.

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате